Переделка балкона — часть первая

Здравствуйте посетители сайта «Секреты мастера»! Сегодня, как я и обещал в позапрошлой статье, будем заниматься переделкой обычного стандартного балкона общими размерами 310×100 см. Вообще на эту тему в интернете миллион статей и все они заслуживают должного внимания. А ведь в не давнем прошлом и представить себе не могли, что можно переделывать балкон разными способами. Балкон, который ранее некогда не считался в общие квадраты жилья. Он просто был местом для хранения лыж и картошки. В редких случаях – мастерской. Но прошло совсем немного времени и из нежилого помещения стали делать рабочие кабинеты, место для сна и отдыха, а также просто расширять жилую площадь комнат. Короче говоря, я предлагаю Вашему вниманию миллион первый вариант не большой переделки. Мне лично такой вариант очень понравился. Итак, приступим. Для работы нам, как всегда понадобится инструмент – без него ни как.

• Болгарка для резки оцинкованного профиля под гипсокартон.

Можно использовать обычные ножницы по металлу.

• Дрель с насадкой для сверления отверстий большого диаметра под точечные светильники, а также нам понадобится насадка-миксер для размешивания шпаклёвки.
• Лобзик для резки ламината.
• Перфоратор – будет много разрушений, но в пределах разумного.
• Пила торцовочная для точной резки деревянной рейки под каркас.
• Рубанок для гипсокартона.
• Уровень.

Деньгами не сорим – покупаем самое необходимое.

Для отделки уйдёт такой материал:

• Водоэмульсионная краска – 1 банка (3 кг).
• Гипсокартон влагостойкий (2500×1200 мм) – 2 листа.
• Грунтовка «Церезит» CT-16 – 3 литра.
• «Короед» — 1 мешок 25 кг (текстурная штукатурка).
• Ламинат 1300×195 мм – 13 шт.
• Минеральная вата – 4 м² (в моём случае) для утепления двух сторон.
• Отсев – 9 вёдер по 10 кг каждое + полтора мешка цемента для изготовления стяжки на пол.
• Пластиковые панели – 2,5 шт. длиной 6 метров, а шириной 25 см + стартовый профиль 6 метров и металлические скрепки для их крепления.

Можно крепить саморезами с прессшайбой.

• Пена монтажная – 1 большой баллон.
• Пенополистирольные плиты (1000×600 мм) – 7 шт. для утепления пола.
• Плинтус пластиковый длиной 2500 мм– 4 шт.
• Плинтус пенополистирольный длиной по 2000 мм – 5 шт.
• Подложка (используем фольгоизол толщиной 5 мм и шириной 1000 мм) – 3,1 м/п. для пола и 8 м/п. для утепления стен под рамой.
• Профиль, оцинкованный облегчённый – UD-17 (ширина 18 мм, высота 17 мм, длина 3000 мм) 12 метров и SD-17 (ширина 17 мм, высота 40 мм, длинна 3000 мм), также 12 метров.
• Рейка деревянная сечением 50×15 мм – 9 метров для потолка и пола.
• Рейка деревянная сечением 40×20 мм – 4,5 метра для дополнительного каркаса.
• Серпянка – 10 метров для заделки швов гипсокартона.
• Шпатлёвка «Фугенфюллер» — 6 кг идеальная для гипсокартона, высокая адгезия, удобная в применении.
• Шурупы разных размеров и пластиковые дюбеля (пробки), а также саморезы по металлу для крепления гипсокартона.

• Лампы с цоколем 3 шт.
• Провод.
• Розетка и двойной включатель.

Начнём с разрушений. Вообще, хотел бы сразу акцентировать Ваше внимание на то, что хитрость данной переделки в том, что мы передвинули новый балконный блок на 22 см вовнутрь комнаты тем самым образовавшеюся нишу вверху над окном, мы используем для встраивания точечного освещения.

Но из-за того, что мы так сделали нам надо убрать каменный выступ. ✓Удаляем перфоратором каменную четверть, тем самым удлиняем и выравниваем откосы. Для того чтобы это сделать точно и ровно, надо сделать следующее: ✓Померить внутри глубину выступа и перенести полученный размер на наружную стену.

✓Отбить с помощью отвеса и окрашивающей нити, вертикаль по которой, впоследствии, будем производить разрушение. После уборки мусора будем разрушать тумбу, а именно высекать перфоратором из кирпичной кладки скамью для сиденья. Совет . Для того чтобы облегчить работу, необходимо сверлом (ø10-12 мм) по насверливать отверстия по контуру предполагаемого выдалбливания. Отверстий должно быть, чем гуще, тем лучше. Если бы мы разрушали тумбу полностью, то в сверление необходимости не было бы, а нам надо удалить фрагмент кирпичной кладки. Это нам даёт хорошую экономию пространства. Сами знаете – на наших типовых балконах (3 м²) сильно не разгонишься, поэтому я думаю, что ради будущего комфорта, стоит потрудиться. Главное, что это не сложно. ✓Убираем следы разрушения. ✓Заделываем вертикальные откосы, но перед этим вкладываем электопроводку для освещения, двойного включателя и розетки.

✓Штукатурим переделанную тумбу.

✓Заделываем вверху нишу.

✓Для этого делаем из бруска сечением 40×20 мм деревянную рамку размером 2040×200 мм с учётом зазоров на монтажную пену. ✓Крепим на шурупы в четырёх местах к бетонной перемычке и пеним. ✓Вырезаем полосу из гипсокартона. ✓Сверлим 3 отверстия ø65 мм под лампы освещения. Обратите внимание , что центр отверстий по ширине я сместил на 40 мм от центра в сторону для того, чтобы после заделки получилось как раз по центру откоса. Хотя, в принципе смещать не обязательно. ✓Крепим подготовленную полосу гипсокартона с помощью саморезов.

Грунтуем. ✓Окончательно зашпаклёвываем весь верхний откос. Переходим на потолок. Его будем отделывать пластиковыми панелями. Для этого нам надо: ✓Прикрепить рейку сечением 50×15 мм к потолку.

Для того чтобы было по уровню средняя рейка крепится на плоскость, а крайняя – на торец. Обратите внимание , чтобы нам прикрепить панель возле балконной рамы, я стартовый пластиковый профиль установил с помощью саморезов по металлу прямо на раму.

Вообще с отделкой балконного потолка, да и не только потолка, возникают очень часто проблемы, а в моём варианте в двойне, т.к. нужно было сохранить сушку для белья. Проблемы можно было избежать, если бы ребята-установщики рамы думали, что после них нужно будет производить отделочные работы. Из-за того, что они не поставили наверх расширительную планку я не смог нормально опустить потолок. Если бы я его опустил, как хотел, то створки рамы просто бы не открывались. Я уже не говорю о сохранности сушки для белья. Чтобы выйти из этого положения пришлось переместить её, как показано на фото. В местах крепления сушки приделываем к потолку дополнительных 2 бруска, которые пришлось подгонять лобзиком под кривизну потолка, так как каждый миллиметр на счету. Всё равно в сушке всё же пожертвовали одной планкой и даже переустановка её дальше от рамы не помогла. Я уже не говорю о нижней и боковой части балконной рамы. Для этого надо было писать отдельную статью. ✓После того как потолочный каркас будет готов, крепим пластик. Переходим к полу. ✓Подготавливаем полы к стяжке. ✓Для этого мы сбиваем перфоратором все выступы и бугры.

Отбиваем уровень. Нам повезло, т.к. уклон пола оказался не большим (в среднем перепад чуть больше 2-х см). Поэтому установленной по краю рейки с небольшими подложками вполне хватило, чтобы выйти по нолям. ✓Раствор для стяжки делаем с такими пропорциями: 4 ведра отсева и 1 ведро цемента. Совет. Если у Вас не окажется под рукой насадки-миксера для дрели или у Вас просто нет ничего электромеханического для приготовления раствора, то облегчить труд можно с помощью обычной огородной тяпки. Тяпкой раза в два легче мешать раствор, чем совковой лопатой — проверенно! ✓Делаем стяжку. По первой части всё. Не буду утомлять. Во второй части будем отделывать стены, утепляться, настилать полы, устанавливать светильники и обзаводиться мебелью. Так что следите за обновлениями.

С вопросами по этой теме обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или на страницу «Контакты». Продолжение обязательно будет.