Город Белград: прогулка по центру
Город Белград занимает большую площадь, но достопримечательности его расположены достаточно кучно, так что многие из них можно охватить во время пешей прогулки по центру города.
Белград имеет ярко выраженную ось: улицы Князя Михаила — Теразие — Краля Милана, и вот вдоль этой оси с небольшими отклонениями вправо-влево я и двигалась — от крепости Калемегдан до собора Св. Саввы.
Осмотр крепости Калемегдан занял у меня чуть больше трех часов (включая заточение в башне Небойша на время дождя). К счастью, дождь перестал, и можно было приступать к осмотру других достопримечательностей.
Кафедральный собор и Патриархия
Поблизости от парка Калемегдан (от его южного угла) находятся сразу три объекта: дворец княгини Любицы, Патриарший двор и кафедральный собор города Белграда.
Кафедральный собор посвящен архангелу Михаила. Длинная его башня видна издалека.
Внутри собор однонефный. Смесь барокко с классицизмом.
Иконостас заполнен не иконами, а скорей — жанровыми сценами.
В соборе похоронены князья Милош и Михаил Обреновичи.
Напротив кафедрального собора – Патриархия Сербской православной церкви.
Сейчас здесь размещен Музей православной церкви.
Через улицу находится дворец княгини Любицы, жены князя Милоша и матери князя Михаила Обреновича. Это скромное двухэтажное строение с торчащими дымоходами.
Отсюда начинается подъем к улице князя Михаила.
Домики по дороге
Трг Республики
Одна из главных площадей Белграда – Трг Республики. Вообще Белград город — просторный, с широкими улицами и огромными площадями. Поэтому сказать наверняка, что именно эта площадь — главная, сложно.
В центре площади – конный памятник князю Михаилу.
За князем стоит Народный театр («Народно позориште» по-сербски) и Народный музей.
Памятник драматургу Браниславу Нушичу
Когда-то на месте Трг Республики стояли Стамбульские ворота, к ним подходила Стамбульская дорога. Собственно, за воротами и начинался город Белград.
Скадарлия
Дальше я целенаправленно стала продвигаться в сторону улицы Скадарлии, или Скадарской: местному «Монмартру», улице художников, актеров и поэтов.
Но и Скадарлия как-то особо не порадовала. Есть в ней какой-то налет цыганщины.
В начале улицы Скадарской стоит указатель с разнонаправленными стрелками. На стрелках написаны названия улиц или районов различных городов, близких по духу Скадарлии. Был там и Монмартр, и афинская Плака, и наш Арбат.
Сама улица относительно узкая, с весьма ощутимым уклоном. Дома невысокие, много цветов.
Кафе следуют одно за другим. В некоторых играли музыканты.
В самом конце Скадарлии был участок с разрисованными фасадами.
В принципе, Скадарлия – место симпатичное, особенно на фоне других довольно мрачных районов Белграда. Но общее ощущение неблагополучия и какой-то незримой тревоги все же присутствует.
Возможно, кто-то из читателей скажет: «На фотографиях все выглядит пристойно, что же ей не нравится». К сожалению, Белград в большей своей части совсем другой.
По большей части вот такой:
Площадь Николы Пашича и бульвар Краля Александра
Трг Николы Пашича — еще одна большая площадь Белграда. Она имеет необычную форму, типа колбы — одна сторона скругленная, другая узкая и вытянутая. Из узкого конца выходит широкий бульвар Краля Александра — самая длинная улица Белграда (изначально — Стамбульская дорога).
Двадцать лет назад площадь носила имя Маркса и Энгельса, а бульвар назывался улицей Революции.
В центре площади — фонтан и памятник Николе Пашичу, председателю правительства Королевства сербов, хорватов и словенцев в 20-х годах прошлого века.
Надо отметить, что Белград наводнен именами, совершенно нам незнакомыми. Если в городской топономике Центральной Европе большинство имен нам знакомо (Данте, Гарибальди, Гюго, де Голль, Бомарше, Бисмарк, Гете и другие), то здесь мы оказываемся в пространстве совсем неизвестных персонажей (так и хочется написать, «местного значения»).
В названиях улиц и площадей также отражен весь спектр форм сербской государственности: цари, деспоты, князья, короли.
Вот, скажем, был в истории Сербии свой Петр I-й, только не царь, а король. В Белграде есть улица короля Петра I-го. Непривычно для русского слуха, не правда ли?
Трг Николы Пашича
На углу площади Пашича — Сербский исторический музей.
За Трг Пашича начинается зона правительственных зданий, занимающее большое открытое пространство между улицами Краля Александра и Краля Милана.
Главное из них, в самом начале бульвара Краля Александра, стоит обособленно от всех — это Народна Скупщина, или Парламент:
Немного пройдем вдоль бульвара Краля Александра.
Сразу за Парламентом, чуть в глубине, находится церковь Св. Марка (1940):
Внутри она красива, но фотографий, увы, не осталось. Самые лучшие кадры я делала в формате RAW, и впоследствии они были утеряны (по моей оплошности).
От церкви начинается парк Ташмайдан, разбитый на месте бывших каменоломен.
Можно только предполагать, какие ходы и пещерные залы лежат под этим парком. Первый некрополь на этом месте был заложен еще римлянами. В последующие годы катакомбы разрастались и углублялись.
Напротив Парламента разбит еще один парк — под названием Пионерский. На противоположной стороне парка находится резиденция Президента и мэрия города Белграда (Скупщина града, бывший Старый дворец). Это уже улица Краля Милана.
На улице Краля Милана — тоже различные официальные здания:
Как видите, очень много серого камня. Преобладающий цвет Белграда — серый. Где же белый камень, давший имя городу!? Впору переименовывать Белград в Серград.
Меж тем на улицах начиналось какое-то движение. Народ собирался в кучки, кучки сбивались в толпы. Потягивалась и полиция.
Я же тем временем сделала небольшой крюк — за резиденцией Президента проходит улица Кнеза Милоша. На пересечении улиц Кнеза Милоша и Неманьиной стоят разбомбленные американцами здания Генштаба и Министерства Обороны.
Зрелище впечатляющее. Здания довольно большие. Стоят такие разгромленные обуглившиеся дома, в центре города. Честно говоря, чувства вызывают двоякие. Подоплека понятна: 1) при случае в «это» тыкать носом американцев, 2) не давать затягиваться ранам, чтобы и подрастающее поколение все это видело своими глазами. Но, послушайте, уже 17 лет прошло!
Да, скажем, в центре Берлина тоже оставлена пострадавшая во время бомбардировок церковь кайзера Вильгельма. Но выглядит она, действительно, как памятник, а не как разруха. Внутри нее — дивная мозаика. Рядом построена современная церковь с тем же названием.
По Неманьиной удице я дошла до еще одного парка, Манежа, и по парку вернулась на улицу Краля Милана — как раз около очередного «позорища»: Югословенского драмского.
Кстати, в слове «позориште» (т.е. театр) ударение ставится на первом слоге.
Он него уже совсем близко до еще одной большой площади — Трг Славия.
Собор Святого Саввы
От Трг Славия отходит улица Святого Саввы.
В конце улицы Святого Саввы виднеется громада собора Святого Саввы.
Святой Савва — основатель Сербской православной церкви и первый ее архиепископ. Княжий сын Растко Неманьин ушел в юности на Афон, где стал монахом по имени Савва и со временем основал на Афоне монастырь. В зрелые годы вернулся домой и 26 лет жил в Сербии (с 1208 по 1234), создав в эти годы Сербскую церковь.
В старости отправился в Иерусалим и там тоже основал монастырь, а по дороге домой умер в Болгарии.
260 лет спустя турки перевезли прах сербского святого из Тырново в Белград и сожгли на холме Врачар.
Тут вспоминается история с мощами Святого Николая. Местные экскурсоводы в Мирах Ликийских с обидой вспоминают, как барийцы выкрали мощи Николая из базилики, где он всю жизнь служил: связали стражу, взломали саркофаг и увезли. Тем не менее, мощи Николая Чудотворца сохранены, в Бари для них выстроена базилика. А турки запросто могли бы их сжечь.
На месте сожжения мощей Святого Саввы и было решено возвести храм.
Перед собором установлен памятник Святому Савве:
Храм построен по образцу византийской Святой Софии.
Начали его строить в 1894 году, строили с большими перерывами, и сейчас внутри еще идут отделочные работы.
Собор окружает парк.
В парке находится Народная библиотека Сербии.
В тени деревьев недалеко от собора скрывается небольшая церковь — тоже Святого Саввы (1935), построенная на месте часовни:
Внутри очень ярко и цветасто. Такое ощущение, что краски еще не высохли.
Музей Николы Теслы
Напоследок я еще решила дойти до музея Николы Теслы.
Я вернулась к Трг Славия и от нее прошла два квартала на улице Проте Матье.
После шумной и грязноватой Славии этот район мне понравился своей пустынностью и тишиной. Домики там были невысокие и выглядели вполне благопристойно.
Никола Тесла — особый предмет гордости югославов, и каждый предъявляет на него свои права. Строго говоря, родился он в Австро-Венгрии, на территории современной Хорватии, в семье сербского священника. Учился в Граце, работал в Париже, главные свои открытия совершил в Америке.
В 1949 году его племянник передал часть вещей и документов для музея Теслы в Белграде. В 1952 году музей был открыт в изысканной вилле 1927-го постройки.
Говорят, музей очень интересный. Увы, когда я добралась до музея, он уже был закрыт.
Часы работы музея с 10 до 18, все дни, кроме понедельника. Адрес: ул. Krunska 51.
Трг Славия
Трг Славия представляет собой кольцо с плотным круговым движением. К кольцу подходят шесть больших городских улиц.
Именно с этой площади отправляются автобусы-экспрессы А1 в аэропорт (о том, как добраться от центра Белграда до аэропорта — в предыдущей статье). Остановка автобусов находится там, где от кольца отходит улица Святого Саввы.
Интервал движения в светлое время — раз в 20 минут. Точное расписание смотрите на сайте beg.aero. Стоимость билета — 300 динар (
180 рублей). Билеты продает водитель.
Предыдущий автобус ушел из под моего носа, когда я возвращалась от музея Теслы.
Что ж, стала ждать следующий.
Меж тем обстановка накалялась. Еще возле Парламента я обратила внимание на некое возбуждение в массах. Особенно много возбужденной публики было в парке Ташмайдан, а в районе правительственных зданий кучковались отряды полиции.
Теперь, кажется, стихийное сборище переместился на Трг Славия. Полиция тоже подтягивалась.
Живо вспомнилось, как в Стамбуле мы оказались в эпицентре противостояния демонстрантов и полиции, попали под «раздачу» и, хлебнув слезоточивого газа, бежали вниз по каким-то темным улицам.
Поэтому я с особым нетерпением поджидала свой автобус.
Рядом со мной дяденька-серб ждал прибытия своей жены из Канады и тоже опасливо поглядывал на собравшихся. В разговорах с ним мы и коротали время.
Наконец подъехал небольшой автобус, выгрузил прибывших. Я радостно забралась внутрь.
И тут водитель мне сообщает: «Улицы перекрыты. Я не знаю, смогу ли я проехать».
«Как же так, — говорю, — у меня самолет в Москву».
Водитель поговорил по рации с кем-то, спросил, где проезд открыт. Чуть позже назначенного времени мы все-таки выехали.
В салоне я была одна. Некоторое время мы выбирались из центра, а уж когда переехали по мосту Саву, я вздохнула свободно.
«Персональный» автобус доставил меня в аэропорт. Возле здания аэропорта было совершенно пустынно. По небу растекался щемяще прекрасный закат.
В аэропорту тоже царило запустение.
Оставалось только дождаться своего рейса и покинуть город Белград. По-видимому, навсегда.
Не подумайте, что на мое впечатление о Белграде так уж сильно повлияли уличные волнения. С самого начала, с первого взгляда мне он не глянулся. Я старалась максимально подробно посмотреть город, чтобы составить полное представление, но вот не любитель я такой чересполосицы (равно, как и азиатской экзотики).
Если Центральная Европа, несмотря на извилистый путь ее истории, все же развивалась поступательно, в русле одной культурной традиции (упрощенно говоря «христианства»), то на Балканах время от времени кардинально менялся жизненный уклад, полностью менялись культура и религия. Чем южней, тем сильней это ощущается. Если север Хорватии (тот же Загреб или Вараждин) — это явственная Австро-Венгрия, то Белград, это все-таки грубо замалеванная туретчина.
Да, сербы отвоевали эту землю, постарались снести все наслоения чужого уклада: вы не встретите в Белграде ни мечетей (прежде их здесь было более ста), ни намека на турецкую архитектуру. Но в заново отстроенном этом городе, просторном и широком, из всех щелей проступает фантом турецкого поселения.
Некоторое время спустя после Белграда я оказалась в Измире. Местами эти города очень похожи. Измир, правда, более чистый и упорядоченный.
Знаю людей, которым очень нравится город Белград. Разумеется, все оценки субъективны. В очередной раз удостоверилась, что Балканы — совсем не мое направление.